ЧаПи |
Календар |
|
|
Параметри теми | Параметри перегляду |
12.06.2017, 23:02 | #1181 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Opel Vivaro
|
Снимается без проблем и не чего кроме как открыть капот снимать не надо. Воздухан снять и все.
Добавлено через 13 часов 44 минуты Скажите нужен датчик давления масла который на самом роботе стоит, может кто знает аналог к ниму есть или только оригинал? (ошибка DF005) Востаннє редагував Андрей1512: 13.06.2017 о 12:56. Причина: Добавлено сообщение |
|||
17.06.2017, 01:06 | #1182 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина Вишневое
Авто: Были Renault traffic 1.9dci потом 2.5dci , теперь Opel insignia 2.0 sport
|
У кого есть ...номер Визард...
Дайте пожалуйста..бо человек был на форуме 7мь месяцов назад |
|||
17.06.2017, 14:25 | #1184 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина Вишневое
Авто: Были Renault traffic 1.9dci потом 2.5dci , теперь Opel insignia 2.0 sport
|
Спасибо, всем кто откликнулся
Позвонил...у Володи все хорошо...а пропал - работы много |
|||
04.07.2017, 19:49 | #1185 | |||
|
||||
Новичок
Авто: Рено Мастер 2.5
|
Прошу совета и помощи. при включении паворотника или аварийки загарается знечёк коробки на панели. но не всегда. в других случаях не горит. заранее благодарен
|
|||
19.07.2017, 08:36 | #1188 | |||
|
||||
Новичок
Звідки Ви: Украина, Херсон
Авто: Opel Vivaro
|
Всем привет. Кто может подсказать как убрать блок управления робота при переделке на ручное управление. Механическую часть всю переделал сам, переподключил лягушки сцепы и тормоза, осталось убрать блок управления роботом и перепрошить ЕБУ под ручку. Насколько понимаю нужно замкнуть контакты на разъемах которые идут на реле стартера. На этом все или нужно еще чето делать?
Заранее спасибо. |
|||
19.07.2017, 09:41 | #1189 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Житомир
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
|
помоєму лише контакти реле стартера і можна їздити. Але! Поперше на приборці буде горіти помилка - треба кліпом конфігурувати приборку (прибрати ркпп). Подруге все одно при діагностиці кліпом буде світитись помилка по відсутності зв’язку з РКПП (на приборці її не буде, якшо приборку переконфігурувати) і не буде бачити жабку зчеплення - відповідно оберти максимум 2800 і не працюватиме круїз. Тут тільки перепрошивка ЕБУ. Так було на моєму 2.0 - я з помилками спокійно їздив пару місяців. На 2.5 може по іншому бути
|
|||
19.07.2017, 09:53 | #1190 | |||
|
||||
Новичок
Звідки Ви: Украина, Херсон
Авто: Opel Vivaro
|
Клипом официалы сказали что все сделают, нужно только блок управления убрать чтобы его отвязать, обороты выше 3000 поднимаются только подгазовывает при переключении, проехал так уже 2,5т. км. Говорят что синхроны в коробке накроются из за подгазовывания. Может кто подскажет какие контакты на разъеме замыкать?
|
|||
19.07.2017, 13:50 | #1191 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
|
Ми контакти не замикили, а просто викинули релюху з блоку і замість неї перемичку поставили. Яку саме вже не пам'ятаю. І мене без прошивки і без жабки щеплення авто нормально їхало і не перегазовувало. Потім прошили, щоб помилки прибрати.
|
|||
19.07.2017, 14:04 | #1192 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Киев - Ирпень
Авто: Vivaro 1,9
|
Цитата:
098 255 71 58 думаю смогу решить все твои проблемы
__________________
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) |
|||
18.08.2017, 08:49 | #1193 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
|
Всех приветствую. Пардон что так долго не заходил на форум - были на то свои причины.
Добавлено через 5 часов 0 минут Накопилось новая порция важной информации по нашим роботам, чем и буду с вами делиться. Добавлено через 9 часов 34 минуты Выяснилось, что самым слабым и непродуманным ( или слишком хорошо продуманным с точки зрения маркетинга) местом в конструкции гидроблока является фиксация заглушек штока включения передач стопорными кольцами. Нагрузка на каждую из заглушек при срабатывании соответствующего клапана составляет около 4000 Н. или 400кг, что несложно подсчитать. Стопорное кольцо, характеристики которого регламентируются стандартом DIN 472, испытывает во-первых запредельные осевые нагрузки, более чем в 2 раза превышающие допустимые стандартом. Во-вторых, при ширине пояска опирания кольца( глубине проточки паза) 1мм, получаем площадь опирания около 105 мм.кв., или 4 кг на квадратный миллиметр. Для алюминиевого сплава это много. И, самое худшее, что между стопорным кольцом и заглушкой на всех бывших в моих руках гидроблоках был зазор от 0.5 до 1 мм !!!!!! Поэтому заглушка не просто давит на кольцо со страшной для него силой. Она, каждый раз возвращаясь немного назад за счет упругости манжетного кольца, толкает его с разгону в несколько десяток. Это не мелочь. В динамическом режиме ситуация еще сильнее усугубляется. Кольцо со временем прямо-таки выштамповывает на краю заглушки свой силуэт на глубину еще несколько десяток. Зазор становится еще больше. Удары еще сильнее. А с износом гидравлического тормоза клапанов включения (солдатик внутри плунжера) процесс еще набирает обороты. В лучшем случае, после 250-300тыс. пробега, заглушки ходят на миллиметр и из-под них начинает сочится масло. В худшем - в неожиданный момент ломает стопорное кольцо, заглушка мгновенно вылетает, масло на улице и машина ждет эвакуатор. При этом хуже всего то, если у вас еще лучший случай - худший может произойти в любой, самый неподходящий момент. И проблема эта, пожалуй самый серьезный косяк во всем гидроблоке. Все другое лечится с почти 100% гарантией. А вот этот момент, исходя из самой конструкции гидроблока, едва ли. И не спешите верить в сказки про нарезание на координатке резьбы в отверстиях. Общая глубина переднего отверстия, с учетом что 1мм забирает паз, составляет 5.5 мм, то есть 4.5 мм. Какая резьба в алюминии выдержит подобные нагрузки на нескольких нитках? Да и стоимость всех танцев с этой теоретической резьбой, учитывая форму гидроблока и требования к точности исполнения, приблизится, если не превысит стоимость самого б.у. гидроблока. Добавлено через 9 часов 41 минуту Короче, у кого есть умные и реальные мысли по этому поводу, милости прошу делится если есть желание. Будет полезно всем. Проведем, так сказать мозговую атаку. После этого поделюсь своими наработками в этом направлении. И не мойте мотор и робот с химией. Кажущаяся красота несет за собой фатальные последствия для многих узлов после мойки. Робот даже внешне, состоит из деталей из минимум трех металлов ( в реальности там сплавы и металлов гораздо больше). Сталь, цинк и алюминий. За счет электроотрицательности при падании влаги и химии идет активное окисление. Которое еще больше добивает несчастные пазы пресловутых стопорных колец.... Востаннє редагував Визард: 18.08.2017 о 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
|||
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Визард за это полезное сообщение: |
20.08.2017, 12:15 | #1194 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
|
Кстати, наверное почти всем опытным "роботоводам" известно, что часто повреждаются и текут внутренние манжеты на штоке включения. В роботе много других манжет, но повреждаются в 90% именно эти. Так вот, по моему мнению, причиной такой странной закономерности являются опять же бьющие по стопорным кольцам заглушки штока. Дело в том, что в момент резкой остановки движения заглушки при упоре в стопорное кольцо должен возникать микрогидроудар. Именно он и рвет со временем манжеты по моему мнению. Т.е. чем больше гуляют под кольцами заглушки - тем больше вероятность течи манжет. Повторюсь, это лишь моя гипотеза, но других причин постоянного повреждения именно этих манжет на роботах с значительными пробегами я не вижу.
|
|||
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Визард за это полезное сообщение: |
25.08.2017, 21:17 | #1195 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
|
Еще один факт, который может оказаться весьма полезным. Если на вашем роботе при включенном зажигании но не заведенном двигателе насос включается чаще чем через 2-3 минуты - это плохо и выходит за рамки норм производителя. И причина этому на 95% - оба клапана выбора (маленькие) или один из них. Кстати, диагностировать весьма неудобно, так как это возможно сделать либо стендовой проверкой каждого клапана, либо поочередной заменой клапанов на заведомо хорошие. Калиброванная пружина клапана со временем совсем незначительно проседает, но этого оказывается достаточно для возникновения вот такой проблемы. Решения два - либо замена клапана, либо его ремонт. А вот если при таких условиях утечка идет через клапана включения передач или сцепления ( что бывает очень редко) - то это говорит либо о изначальном заводском дефекте клапана ( такого не встречал), либо о очень сильном абразивном износе. И это практически 100% приговор всем клапанам, и скорее всего насосу. Восстанавливать такой запущенный гидроблок чаще всего нерентабельно, так как стоимость комплектующих и работы превысит все разумные пределы. Проще подыскать другой.
|
|||
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Визард за это полезное сообщение: |
28.08.2017, 21:58 | #1196 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
|
И еще информация из моих собственных наблюдений и размышлений насчет гидроаккумулятора или, по-народному, груши. Очень важная, как мне кажется.
В подавляющем большинстве гидроаккумуляторов, независимо от их возраста, я наблюдал давление подпора около 25 бар. И только в одном-единственном новом экземпляре, это давление было около 35 бар. К чему это приводит и почему настолько важно? Попробуем разобраться. Давление подпора любого мембранного гидроаккумулятора по уму и книжке должно быть на 5-10% меньше минимального рабочего. В нашем случае это 40-4=36 бар. Почему именно так? Потому что задача гидроаккумулятора - накопить МАКСИМАЛЬНОЕ количество рабочего тела (масла), и не просто так, а именно в РАБОЧЕМ!!! диапазоне. В нашем случае от 40 до 50 бар. Формул намеренно практически не употребляю, чтобы излагать максимально доступно. Случай 1. Допустим давление подпора такое как нужно P min -10% =36 бар. Масляная система развоздушена и герметична. В момент включения насоса, давление масла практически мгновенно подскакивает до давления подпора гидроаккумулятора. Далее насос плавно поднимает давление на 4 бара до минимального рабочего ( 40 бар), закачивая для этого в аккумулятор относительно небольшое количество масла. Именно благодаря тому, что этот перепад составляет всего 4 бара (в 2,5 раза меньше рабочего диапазона в 10 бар), это количество и небольшое. Далее следует дальнейшее нагнетание масла в аккумулятор именно в рабочем диапазоне. И так как он почти пуст, масла поместится изрядное количество. Далее насос выключится, а накопленное в аккумуляторе масло гидроблок будет использовать для перемещения исполнительных механизмов ( выжима сцепления, перемещения штоков выбора и включения передач. Теперь понятно, что чем больше масла накопится именно в диапазоне от 40 до 50 бар, тем больше выжимов-перемещений удастся выполнить с его помощью. Случай 2. Давление подпора около 25 бар ( что приходится наблюдать повсеместно). Включение насоса, скачок до 25 бар. А дальше - целых 15 бар ( в 1,5 раза больше рабочего диапазона !) следует накачать в аккумулятор, чтобы только достигнуть нижнего рабочего предела в 40 бар. И на оставшиеся 10 бар места останется совсем немного. Как это выглядит на практике? А так, что если в аккумуляторе подпор 25 бар и расширительный бачок заполнен как положено на 3/4, то для достижения 40 бар насос выкачает из бачка и загонит в аккумулятор около 2.5 сантиметра уровня масла. Около 280 мл. А дальше от 40 до 50 бар - всего лишь 4-5 миллиметров уровня! Это около 60 миллилитров. Офигенно мало по сравнению с 280 мл. мертвого балласта. Итак, какие выводы господа? У меня такие, что вряд ли давление в закрытой металлической камере толщиной 3мм, которая герметично закрыта мембраной из нитрилового каучука также толщиной 3 мм может столь существенно упасть за довольно короткий период времени за счет газовой диффузии сухого азота сквозь каучуковую мембрану. Значит или герметизация мембраны дефективна, или изначально давление подпора закачано неверно. А бачки необслуживаемые. Короче, еще один "подарок"... Для тех, кто захочет разобраться в физике вопроса глубже, скажу, что имеет значение и температура. Так как для подпорного газа имеет место изохорный процесс, подчиняющийся закону Шарля. Я измерял давления подпора для температуры около 20 С. С понижением температуры давление подпора еще сильнее упадет и ситуация изменится в сторону ухудшения. И даже если принять за рабочую температуру масла в роботе 70 С ( что очень вряд ли), то все равно, как несложно посчитать, 25 бар при 20 С очень мало... Добавлено через 28 минут Кстати, у кого дома есть водяной насос с гидроаккумулятором - знайте, что процесы в вашем водяном гидроаккумуляторе и законы его работы ничем не отличаются от масляного аккумулятора робота, за исключением рабочего тела и диапазона давления. И если давление подпора неправильное - водяной насос будет перегружен, а пользование будет некомфортным... Востаннє редагував Визард: 28.08.2017 о 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
|||
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Визард за это полезное сообщение: |
10.09.2017, 22:13 | #1197 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
|
Из собственного опыта. Какие детали в роботе при дефектах работы можно отремонтировать и восстановить, а что лечится только заменой.
Главный цилиндр сцепления. При наличии царапин и потертостей на внутреннем зеркале(пластик) - только замена. Течь манжеты - замена только манжеты. Насос. Подлежит восстановлению до состояния нового и даже в некоторых отношениях лучше нового в 95-99% случаев. Мне не попадалось пока что ни одного насоса, который не удалось восстановить. Восстанавливались даже утопленники. 1-5% оставляю на случай, когда в насосе до этого очень неудачно покопошились "индейцы". Масляный бачок ( пластиковый ) - при повреждениях подлежит восстановлению в 60-70% случаев. Датчик давления - только замена. Датчики положения - только замена. Течи манжет гидроблока - в 90% случаев возможно обойтись заменой манжеты. Но изредка нужно менять и гильзы цилиндров. Клапан сцепления. 50на50. В половине случаев ремонтопригоден. Клапана включения. В 95% ремонтопригодны. Клапана выбора (маленькие) - в 95% ремонтопригодны. Существенные повреждения геометрии пазов стопорных колец - работаем над этим вопросом. Но пока что только замена корпуса. Гидроаккумулятор. Разрыв мембраны - замена гидроаккумулятора. Низкое давление подпора(бывает даже в новых экземплярах) - вплотную подошли к решению этой проблемы (пока что тестирую реанимированные образцы). Электропроводка - понятно, что восстанавливается практически всегда без проблем. |
|||
17.09.2017, 19:56 | #1198 | |||
|
||||
Новичок
Звідки Ви: Україна, Львів
Авто: VW BORA, Mersedes V-230, Renault Master 2009
|
Доброго часу доби!
купив Renault Master автомат 6-ти ступеневий (так сталося що автомат....), прошу дати посилання або прокоментувати як правильно користуватися такою коробкою? Велике дякую! |
|||
08.11.2017, 17:47 | #1200 | |||
|
||||
Заблокирован
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Renault Clio
|
Всем привет. У меня Клио 3 2007 года, но я так понимаю здесь примерно такой же или точно такой же робот. Иногда бывает с толчком переключаются передачи, особенно 1-2, 2-3, иногда случаются рывки в начале движения, но самое неприятное то, что иногда при кратковременной остановке (например на светофоре) после отпускания педали тормоза машина, вместо того чтоб поехать, глохнет. Дилер ошибок не видит, причину тоже не может установить, адаптацию делали, не помогает.
За год до этого был ремонт робота у дилера, до ремонта симптомы были те же, только более явные, плюс робот мог прямо на ходу перейти в ручной режим, при этом высвечивалась ошибка коробки передач на панели. В итоге однажды машина отказалась включать первую и была доставлена к дилеру на ремонт. Ремонт длился 2 месяца, я так понимаю методом тыка заменили сцепление, клапан сцепления, главный цилиндр сцепления, бачок гидравлической системы кпп и еще сальник какой то. После ремонта прошло чуть меньше года, в ручной режим не выбивает, ошибки не выскакивают, но часть проблем осталась (рывки при переключении передач, глохнет при отпускании педали тормоза, не всегда плавный ход при начале движения) и с ними дилер ничего сделать не может пока. Город Мариуполь, где здесь взять специалиста по роботам не имею понятия, дилер судя по всему специалист такой себе, были советы к кому обратиться здесь по месту, но никто не разбирается в этом роботе. Знаю в Киеве есть спецы, еще в Зелещиках (но в Залещиках мне даже в консультации отказали так как у меня не Трафик). Уже реально рассматриваю вариант ехать в Киев для ремонта так как не вижу других вариантов. Востаннє редагував stanislavv: 09.11.2017 о 16:24. |
|||
|
|
Схожі теми | ||||
Тема | Розділ | |||
Отзывы о пользователях | Техпідтримка | |||
Отзывы andertin | Зустрічі та життя клубу | |||
Отзывы S-AUTO | Балачки в курилці | |||
Отзывы: freetv | Балачки в курилці |