Как завести дизель зимой в мороз?

[abez]

Самое сложное запустить двигатель поутру. Особенно тем, кто паркует своих коней не в гаражах, а на улице. Мало того что некоторые автомобили, в основном иномарки, конечно же, вообще не предусмотрены для эксплуатации ниже минус 25 градусов (о чем производители не всегда, кстати, умалчивают), так еще есть и дизельные автомобили, которые завести даже в легкий мороз не всегда просто. На них-то мы сейчас и остановимся подробнее - как-никак, многие импортеры уже начали продавать их у нас вполне официально.

Пуск дизельного мотора в холод облегчается специальными свечами накаливания, которые подогревают поступающую в цилиндры рабочую смесь для лучшего воспламенения. Если эти свечи работают и аккумулятор вращает коленчатый вал двигателя достаточно резво, то дизель должен завестись не более чем со второй-третьей попытки. Здесь самое главное правильно выдержать полный цикл подогрева свечей. А это, оказывается, не всегда получается.

Дело в том, что электричество от аккумулятора на свечи накаливания подается только первые несколько секунд после того, как ключ зажигания (хотя это слово в его первоначальном значении в отношении дизелей не совсем уместно) повернут до положения, предшествующего пуску стартера. В этом положении оживают все электрические приборы, о чем свидетельствуют загоревшиеся на щитке приборов лампочки. Есть среди них и спиралька (обычно желтая или красная), которая гаснет через несколько секунд. Казалось бы, как только спиралька погасла, свечи перестали нагреваться. Но это не всегда правильно. У каждого автомобиля свой алгоритм. Поэтому, чтобы не посадить аккумулятор при очередном похолодании, попробуйте изучить, каков порядок прогрева свечей у вашей машины.

Для этого потребуется простейший прибор, который водители называют электрическим пробником. Он представляет собой обычную 12-вольтовую лампочку с проводами около 20 см.

Его можно сделать очень просто: к простейшему патрону для такой лампы припаять два проводка. Если нет патрона, припаять провода можно прямо к лампе. А у кого есть электрический тестер - проще воспользоваться им.

Итак, для начала надо найти электрошину, по которой подается плюс на свечи накаливания.

Она обычно представляет собой неширокую полоску металла, идущую вдоль головки цилиндров, от которой в каждый цилиндр отходит прикрепленный гайкой стержень (это и есть свеча). Так вот, если к этой шине аккуратно присоединить один провод от лампы, а второй к обычной "массе" (можно просто к блоку двигателя) и в этот момент повернуть ключ в положение, предшествующее старту, то лампочка должна загореться. Делать это лучше вдвоем: один поворачивает ключ, другой контакты лампочки держит. И потом проверить, погаснет лампа одновременно со спиралью на щитке или нет. Скорее всего, она будет гореть еще некоторое время. Его-то и надо засечь.

Чаще всего, лампочка выключится одновременно со щелчком, который раздастся из блока реле. Вот по нему-то и надо ориентироваться в дальнейшем, если не хочешь посадить аккумулятор от того, что свечи прогреваются не до конца.

При суровых холодах советую запускать дизель после двух, а то и трех циклов (но только полных - до щелчка реле!) прогрева свечей.

Автор: Вячеслав Варёнов

От себя, мой мотор пускался всегда легко при исправных свечах и живом аккумуляторе, когда же хоть одна из свечей не работала, то при -15 уже возникали проблемы, более того, пускал даже с дистанционного пуска без выкручивания подсоса и ничего, со второго раза пускался. Да, и соляру лить обязательно зимнюю !
Есть же куча присадок, но ими не пользовался.
Так, что, следить за правильным топливом, состояниме свечей и все будет в порядке, хотя у нас зима всегда приходит неожиданно