Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF
 

1. За корпусом фильтра печки к кузовщине прикручено какое-то реле. В последнее время оно постоянно бешено цокотит, слышно даже в кабине. С чем связано и за что отвечает релюха?

2. Очень тяжело, с подвыванием поднимаються боковые стекла (как будто севший аккумулятор). Замена моторчиков стеклоподъемников???

3. Батарея и стартер в порядке! Постоявший двиг сравнительно долго маслает пока схватит. Такое впечатление что соляра стекает в бак и стартеру приходится покрутить пока горючка дойдет до насоса обратно. Слышал такое бывает если проблема в отсекающем клапане.

Вобщем. кто чем может:)

1. Не знаю, не понял где.
2. а мороз сильный?
3. У меня так было, когда был подсос воздуха в топливную магистраль. Где - нужно искать. Ещё причина - поздний угол впрыска топлива ТНВД, двиг запускается не сразу и как бы в догонку(такое ощущение)

mozartr6,
1 - тоже не знаю что за релюха.
2 - если это на морозе то такое может быть. Потеплеет еще обрати внимание. А еще возможно кнопки ухудшились - сопротивление увеличилось вот и не тянет. Еще контакты на клемме акума проверить надо.
3 - свечи нормально прогреваешь? Или как только погасла лампа сразу стартер включаешь? Если так, то надо еще подождать пока не щелкнет в ногах пассажира релюха накала свечей - тогда гораздо легче заводиться станет.

1. Похоже это реле включения свечей накала
2. только при морозах? у меня так на правой двери когда минус за окном. Мне кажется что это где-то деформация!
3. Еще может быть плунжер подустал в ТНВД, помоему усатый рассказывал. Попробуй охладить тнвд,например облить водой и завестись!

В мороз??? Он же пишет что постоявший движок плохо заводится...

Упс, между строк:)

у меня двигатель 4dbh ? может похоже там реле счелкает когда прогреваются свечи накала у меня , я при заводке всегда жду когда там счелкнет именно за печкой или в той стороне, попрбйу проверь или идет ток на свечи накала

Реле свечей накала стоит в подкапотном пространстве там где ноги переднего пассажира. Там же и стартера

1. Реле свечей - оно самое! Почему-то думал, что оно в районе мозгов под печкой.
Отщелкнуло - завел. Начинает цокотеть. Почему? :confused:
Свечи работают хорошо.
2. Стеклоподъемники и в теплое время так плохо работали.
3. Если сосет воздух то откуда?? Получается стартер постоянно прогоняет воздушную пробку?

1. Свечи должны работать и после запуска авто. Вот только алгоритм работы не знаю.
3 У меня сосало воздух на той фигне, что в топливный фильтр вкручивается снизу. Авто брал уже с этой проблемой. Там колечек резиновых не было, и посадочные места под них раздолбаны. Всё закончилось установкой туда заглушки. Место завоздушивания нужно искать. Постепенным исключением. Все хомуты на шлангах и сами щланги и их соединения. Обратный клапан на ТНВД. Обратка форсунок(тогда вообще очень трудно запустить)

1. Цокот постоянный при работающем движке
3. как проверить обратный клапан?
Подсос воздуха и клапан - реальные причины. Буду смотреть.

mozartr6, там же где стоит эта рэлюха есть еще приблуда к которой подходят трубки толщиной примерно 6-8мм. Так вот у меня тоже так было и я думал что щелкает какое то реле, а это щелкала эта приблуда с трубками, там какой то клапан внутри. Кстати щелкало только в холода. Проверь, положи на нее палец и почувствуй пульсацию. Это было на прошлой машине Н200 простой турбодизель с электроной топливной.(может в твоей ситуации я ошибаюсь). У товарища недавно Виваро седьмого года утром стал плохо заводился, причина была в подсасывании воздуха из за задубевших резиновых соединений.

На одно свет пролили. Щас машина в гараже - ниче не щелккает. В гараже тепло, приблуда с трубками возле реле - скорей всего так и есть. И щелкать начало в морозы. Теперь интересует - что за хрень с трубками(чисто интерес):)

пересмотрю топливную магистраль - отпишусь. Может действительно где-то сосет)))

У меня на прошлом Н200 тоже подсасывало. Менял шланг один.
Не знаю, но трубка одна идет на генератор, вторая по моему на клапан турбины или EGR? и еще одна там есть.

Попробуй поискать, где-то здесь есть про енту штуку

Эта приблуда, не знаю как правильно называется, вакуумный распределитель с электронным управлением (я бы его так назвал). На вход в него идет вакуум с насоса который сзади на генераторе, один выход точно идет на клапан ЕГР и при команде от мозгов вакуум подается на ЕГР, а там через мембрану и шток открывает клапан ЕГР, второй выход не смотрел куда идет. Вот эта приблуда и занимается тем что по команде то подает вакуум то нет. Когда разбирался с клапаном ЕГР, то вник в это дело.

а из за чего розбирался с клапаном ЕГР я вот досих пор в роздумиях отключать его или???????????

genagirka, тоже хочу услышать о твоих разблрках с ЕГР. Если писАл уже, то наведи на тему пожалуйста. У меня трубка заглушена уже была до меня.

Да были у меня проблемы с форсунками, но это я потом узнал, до этого искал причину (потеря мощности, иногда под нагрузкой глохла) проверял все что можно. На российском форуме http://www.starexclub.ru/forum (там кстати 95% CRDI машины) начитался про этот клапан ЕГР и решил его проверить, тем более у меня из под него чуть масло прокапывало. Снял его, ну он чуть конечно подзасранный, но ничего рабочий, шток ходил, заслонка клапана вроде перекрывала плотно. Почистил помыл и назад поставил. Течь вроде пропала.
Что касается устройства и работы самого клапана. Он пропускает отработанные выхлопные газы на рециркуляцию во впускной коллектор. Одним флянцем клапан прикручивается ко впускному коллектору, к другому прикручивается трубка которая идет от выхлопного коллектора. На самом клапане стоит вакуумный грибок, внутри которого мембрана через шток соединенная с заслонкой. Когда команда поступает на вакумный распределитель и с него подается вакуум (разрежение) на мембрану клапана, мембрана втягивается и через шток открывает заслонку. Выхлопные газы поступают во впускной колектор. Вот так я это все понял.
Фото и более подробное описание отсюда http://www.starexclub.ru/forum/viewt...hp?f=15&t=2991
P.S. Основные поломки это загорание заслонки и штока и как следствие заклинивание. Разобрать, помыть, разработать.
Кстати в CRDI ЕГР находится слева в районе аккумулятора, а на обычных движках справа в районе выхлопного коллектора.

Это понятно, а глушить то его стоит??
Мне один спец говорили - глуши, мол ему будет больше воздуха. Что имелось ввиду не понял. Заглушил - ниче не поменялось.

Я так понял - это что-то типа дожигателя выхлопных газов. Если у меня шланг отключен, то выпускные газы не идут на впуск. Я правильно понял?

mozartr6, на счёт моторчика стеклоподъёмника: может снять, помыть, смазать? во всяком случае посмотришь на него и определишься. Попробуешь как работает без нагрузки

mozartr6, в том то и дело, что на русских форумах по двадцать страниц обсуждений за и против, и однозначного ответа нет. Я оставил. Его же зачем то производитель поставил, тем более если он не заклиненный.
Ну я думаю не все так просто, а воздух у нас турбина нагоняет нормально. Тем более он не постоянно открыт, а при определенных условиях.
Именно дожигатель. А почему шланг, у меня трубка.

металлическая?

Да, ты прав может загадилось там все. Завтра гляну, сегодня напарился снимая обшивку с сидений для стирки и ремонта - тот еще гемор. Надеялся найти контрабандные баксы внутри - голяк :D

Контрабандных насекомых не было бы:)

Ну да, металлическая. Но у нас же движки разные, у тебя он где стоит.

Этот вакумный распределитель (приблуда),что подает вакум на ЕГР. У меня и у Bayk777 он срабатывает при морозе - можешь прояснить почему?

genagirka, пару лет назад начало капать с этого клапана-достало, поменял на новый (630грн), результат тот же. Перестал обращать на потёки масла. Пол года назад перешёл на другое масло-перестало капать. Когда начало капать подозревал , что причина в установке кондёра (мне отключили разъём от еgr).

mozartr6, я не вникал. В работе и тяге изменений не заметил,так проездил три зимы и продал.

Нет, определенно сказать ничего не могу, но в любом случае что то с электрической частью.


серж, ну насколько я знаю есть два варианта управления клапаном ЕГР электронный и вакуумный. У тебя по видимому первый у меня второй, так как никакого разъема на клапане ЕГР у меня нет.

я 5 евроцентов нашел...

сказочно обогатился:D
genagirka,я ещё внимательно обсмотрю там, тогда скажу, но насколько помню, от той штуки отходят только резиновые трубки.

наверное после этого и пассажирские посрывал:D

свет пролился и на 2-й пункт. стеклоподъемники были медленные т.к. щетки моторчиков стерлись. поменяю отпишусь

Стоило только начать что-то делать...

Не тот случай.
Щетки ниче не поменяли. Даже смазал силиконом проемы (продавец посоветовал) где стекло ходит - до задницы.

mozartr6,а мотор без нагрузки как?

а плата на кнопки может быть причиной? завтра отдам чтоб прозвонили. Больше не вижу вариантов. После замены щеток вроде звук моторчика чуток изменился.

та там прозванивать 15 минут. В книжке всё описано подробно

были погрешности в блоке кнопок - от попадания влаги сгнили некоторые дорожки. Восстановили, подключил - еще не там:o
Попробую прокапать там все тросики и соединения маслом - последний рубеж. Больше фантазия не работает:confused:

Подключаю датчики двери.
На водительскую и на пассажирскую датчик двери одинаковый? На водительскую выходит 2 провода а на пассажирскую один. Открутил ремень безопасности - думал 2-й провод запал в кузовщину - ничего нет. Из пучка один идет на датчик, остальные 2 идут на замок сдвижной двери.
Еще смущает, что при включенных фарах зумер срабатывает только при открытой водительской двери. Просветите плиз

Это нормально!

Ауменя гдето коротит и зумер срабатывает как только открою дверь водителя

у меня то горит то не горит индикатор открытой двери - это тоже где-то подкорачивает???
так а по датчику что кто скажет?

Надо габариты выключить,разбери кнопки,почисть и т.д.,а лучше поменяй местами пас. на вод.

он срабатывает если включена противотуманка!

там схема такая что при открытой двери тот провод, что приходит на концевик замыкается на массу. Проблема в ржавчине вокруг самореза, который держит концевик. У мну такая же проблема присутствует и возникает только во время холодов: когда ниже +5. Я эти датчики все уже кучу раз снимал и смазывал, контакты чистил и проч. Но все равно когда холодно не работают. Потеплеет и все на свои места становятся.
Потерпи, холода пройдут и все опять заработает.

и если ключ вставлен в замок зажигания.

если противотуманка подключена на задние противотуманки то и без ключа срабатывает. У мну тоже так.

alexusaty, Сань и это тоже, подтверждаю.

с ключём даже закрылась на замок с сигналкой из-за не работающей кнопки двери,
...Жена,спасибо ей!,на маршрутке со вторым комплектом ехала через весь город...

осталось не ясным вот это:
На водительскую и на пассажирскую датчик двери одинаковый? На водительскую выходит 2 провода а на пассажирскую один. Открутил ремень безопасности - думал 2-й провод запал в кузовщину - ничего нет. Из пучка один идет на датчик, остальные 2 идут на замок сдвижной двери.

нет, разный, под рулем есть блок управления светом салона, и на водительской двери два провода, один-открытия двери, а второй-вежливая подсветка (среднее положение рычажка на лампе в салоне) открыл дверь - загорелось, закрыл плавно гаснет, у меня проработало 2 года (от момента покупки машины) и сломалось, теперь вообще от открытия не загорается, только вручную. А насчет зуммера чистка кнопок и т.д. не поможет, перебирал всю панель понял одно открываешь дверь при включеных габаритах звенит, при выключеных габаритах но нажатой клавише задней противотуманки начинает звенеть, но это по ходу имеет отношение к выше упомянутому мной блоку.

я ниче не понял.
На водительскую датчик на 2 контакта, а на пассажирскую на 1 контакт- так что ли?

Это в каком таком автомобиле то? В HYUNDAI ??????? что-то я такого на бусе не замечал!!! может это после какогото года ставить стали! Или в пассажирах?

dmishanya, у меня в прошлом бусе не было, в этом есть. Хочешь чтоб у тебя так было?

типа того. А релюху обнаружил когда искал реле противотуманок передних, методом "выдергивания", черный блок продолговатый. Перестал работать как надо этой осенью, думаю потеплеет займусь ремонтом.

Мой бус 2001, van 6, полупассажир в прошлом.

Коля, что можешь сказать по поводу 3-го пункта (вначале ветки)?

Сталкивался 2 раза с другой ситуацией, стартер крутит, но заводится с 5-6 крутка, порблема - стартер, даже в инструкции потом увидел что плохо заводится - проверте стартер. Первый раз намахался, порверял все подряд, а второй раз сразу полез к стартеру и не ошибся. В моторе d4bf, вопреки здравому смыслу о дизелях (есть компрессия-должен завестись с 1/8 крутка) мотор будет заводится только при определенных оборотах стартера. Вычисляет это датчик вращения маховика (на коробке). В твоем случае надо более детально посмотреть вглубь, например перед тем как заглушить немного даешь остыть турбине или нет, на "холодную" как заводится?
Могут быть и свечи. Они по ходу все время работают, поддерживая (если надо) нужную температуру, на холодную чуть дольше могут работать что для первой заводки можеть быть достаточным, а в дальнейшем не хватает. и т.д. Распиши поподробнее.

Год назад стало плохо закрваться водительское окно, закончилось механизмом подъемника (не моторчиком!) (400грн.), теперь смотрю на пассажирскую дверку.....

Механизм подъемника - тот куда вставляется моторчик со счетками? Туда только еще не лазил. В чем там может быть проблема?

Стартер поменян + перебран+проверяли электрики. Генератор тоже перебран. Свечи все рабочие. На холостую заводится хорошо, на горячую тоже. Вот постоит и стартеру приходится покрутить (крутит очень быстро). Форсунки еще родные, с ними пригнан бус в 2006. Им ниче не делалось, т.к. нареканий не было. Может в них подвох.
Может датчик на коробке барахлит? Где он там находится?
Компресия прошлой зимой вроде 23 была.

ДА
Вообще как ты пишешь то похоже на проблемы с топливом( где-то подсасывает) хотя на холодную еще больше "стекало" бы, а ты говоришь что на холодную норм

mozartr6, видел вчера товарища который недавно делал форсунки. Причиной ремонта форсунок(надо же какое совпадение) был плохой запуск как у Вас как раз. Меняли распылители - в трёх форсунках лило не туда и не так
ЗЫ: И ещё повторюсь, у меня так запускался когда угол впрыска ТНВД был поздний. Проверь, мало-ли.

ну вообще у нас угол впрыска можно конечно выставить, но он корректируется автоматически, просто ставишь как книга пишет и все, хотя все возможно, но в тнвд надо лезть в последнюю очередь. Начни с форсунок

Я сам смогу как то проверить работу форсунок или надо спец оборудование? Ехать просто не к кому. Дизелистов нет поблизости.
В последнее время на холодную хреновенько. Ну так и морозы ж не хилые - думал соляра парафинится в топливопроводах + масло конкретно густеет. Может это форсунки морочат мозг:confused:

форсунки.... если не так распыляет это автоматически не только плохо заводится но еще и куча других проблем- двигатель иногда подтраивает, может дымить, тяга уменьшается. сам ты их не проверишь - нужен стенд. Но каждый случай - индивидуальный.
поетому надо искать всюду. Начни с топливного фильтра

Коля, объясни пожалуйста, что значит корректируется автоматически. На ТНВД откручиваем 2 гайки и 2 болта снизу и крутим куда нужно(по индикатору). Если ТНВД выставлен изначально неправильно, то лить будет неправильно. А коррекция это Вы имеете в виду от оборотов(центробежный регулятор)? По моему так

Откручиваешь две гайки - это ты ставишь начальную точку, а корректиреутся он благодаря шаговому мотрчику, их два (на д4бф-топливный лукас) один регулирует угол впрыска, а второй дроссельную заслонку.

Где она стоит?

Если начальная точка выставлена неправильно, то и вся последующая работа ТНВД неправильная

Вообще-то эти тонкости зависят от топливного, повторю в лукасе все автоматически, а в некоторых есть такая ручка в салоне, для прогрева, она меняет угол впрыска. А если неправильно выставить то конечно работать не будет ни один насос.

внутри топливного (а как по твоему регулируется количество топлива? сам механизм называется дроссель) , по большому счету это клапан, но от конструкции топлиной системы сильно отличаются один от другого, может быть общяя подача, а открываться конкретная форсунка( все електронные), есть управляемая одна -остальные механника , есть на каждую форсунку. Все зависит от конкретного оборудования. У меня стоит "електронный газ", "електронный угол".

тоесть, мне к насосу лезть не надо он автоматически ставит угол распыления?
а отсекающий клапан как можно проверить?

не распыления а впрыска. я понятия не имею какой у тебя насос(автоматика или механика) но лезть в него без крайней необходимости не стоит. просто так он не ломается, а если что-то летит то гемора не оберешся.

стоит автоматика

если автоматика -то однозначно лезть туда можно только в самый крайний случай. Проверь топливную магистраль, ошибки эбу. Если ошбка 120- то ето на топливнике шаговый мотор, 330 - датчик оборотов на коробке. если нет ошибок и все вроде в норме, то форсунки и напоследок топливный.

mozartr6, если у Вас раньше всё было нормально, то лезть к ТНВД не нужно. Угол впрыска сам не поменяется.

Диагностика не выявила ошибок. Поменяю фильтр, проверю магистраль на подсос воздуха, потом форсунки. Их в случае чего лучше менять комплектом? (пробег 280 000). Кстате, какая компрессия считается нормальной, а то нигде не нашел конкретного ответа?

Я не знаю на счёт новых электронных систем, но количество топлива регулируется осевым поворотом плунжера. А поворачивает плунжер вокруг своей оси ваша нога напрямую или через электронную систему(реостат тупо) это не важно. На плунжере винтовая канавка, куда попадает топливо, и чем больше повернулся плунжер, тем больше топлива попадает в эту канавку до того момента пока кулачёк не наедет на плунжер и тем самым закроет канавку. Примерно так

mozartr6, у Вас компрессия 23 кажется была, это нормально

Gena-street
может перейдем на ты- все таки с одного форума:)

mozartr6, без питань;)

абсолютно согласен, посто как систему назвать не имет значения

по поводу компрессии завтра гляну в книге и отпишусь,

всем спасибо за участие в дискуссии и за подсказки.

Было бы не плохо!

dmishanya, подбери конденсатор и впаяй в цепь.

Коля, ты про датчик на коробке говорил, что вычисляет обороты маховика. Я вот подумал, может ли быть связь...
Проблема следующая. Плохое включение передач (1,2 и задняя).

Выполненные работы :перебрана коробка, заменено полностью сцепление, жидкость и манжеты на цилиндрах (раковин нет-смотрел), регулировка педали не дала результата. Вся произведенная работа до задницы. Как прогреется - более мение включаются (ну это и понятно - масло жиже становится).
Уже не знаю где копать дальше.

синхронизаторы меняли?

нет, синхроны были в хорошем состоянии

mozartr6, ну плохое включение передач может быть связано с износом синхронизаторов, диска сцепления и с неправильной регулировкой холостого хода педали. Если сцепление берет сразу у полика попробуй отрегулировать болт под педалью чтобы брало чуть повыше. Смотришь мож проблема и решится.

Коробку можно было и не трогать, но раз уж разобрал то поменял подшипники. Сцепление берет немного выше середины, при езде проверял. Кулису даже смазал и резинки поменял на ней - не помогает.
Может дело в тягах (от кулися до коробки) под днищем?

Может конечно, но я их регулировать никогда не пытался. А какое масло залил в коробку после ремонта? Может в нем проблема?

Датчик влияет только на топливную. коробка тут не причем.
То что после прогрева более-менее включается - говорит об одном что тут дело не в кулисах и не в сцеплении, а однозначно в коробке. как поргреется то гдето исчезает зазор, значит плохо собрали, что-то не доглядели

я из-за подшипника раз попал на 500 грн. подшипник поменял, а он на 1 мм был больше, а это не заметно было, в результате передачи вообще не включались, пришлось ехать к спецу, а он уже знал про ету фишку с подшипником, сделал умный вид взял наперед 500 грн и показал где собака зарыта. Поехал в магазин выяснять в чем дело, а там оказалось "замена производителем устаревшего артикула". Новые подшипники шли уже толще на 1 мм. Больше за ремонт коробок я не берусь, только для себя.

коробку собрал как следует. Просто она работает также как и до ремонта. Масло Кастрол GL4 по уровню. Разве причина может быть в масле?

масло 80w90

Все возможно, но маловероятно. Попробуй залить синтетику

Какую именно? Масло играет роль -убедился. Читал, что Абез вылечил вой в мосту - заменой масла. Попробовал - не воет зараза:)

Извините, но я в это не верю... Все равно, что к бабке "шептухе" сходить...
Значит не достаточно оно выло! Я на Хюндае, вой в мосту вылечить не смог, а пробовал!

Ну это и понятно! Если у тебя от конической пары сохранились только общие черты - смена масла что мертвому припарки. Имелось ввиду - помогает при небольшом износе. Вот!

Может еще кто-что подскажет по поводу плохого включения передач?

Непонятка с датчиком двери.
Открутите кто-нибудь один саморез!:o
Чтоб точно знать датчик передней пассажирской двери ОДНОконтактный или ДВУХконтактный.

на двери пасажира на датчике один провод

Сегодня открутил два контакта- на водительской два провода, пассажир один. Побрызгал очистителем контактов и закрутил.

Спасибо!!!
Припаял 2 контакта на датчике в кучу и к этому проводу- заработало. Теперь все датчики работают - вроде бы фигня, но счастья:D
Раньше не работало, т.к. массы не было от самореза.
Со стеклоподъемниками ты был прав - механизм надо менять и будут веселей поднимать.
Забил, т.к. не курю:)

Да я тоже не курю, поначалу тоже забил, а потом окно оказалось нужным - то "гайцам" приоткрыть , то сторожу, и т.д. каждый раз дверкой холопать тоже не интересно, порассуждав (недолго :rolleyes:) решил что лучше новый подъемник -чем "задолбаная" дверка (петли, замок тоже не вечные). Да и лето скоро... На коротких дистанциях (по городу) кондер тоже плохо для здоровья включать. Лучше окно приоткрыть.
А что с коробкой? Решил?

Поменял топливный и обсмотрел все соединения топливной магистрали - ниче не поменялось. Все также прогретый постоит и стартеру надо помаслать чтоб завести, в остальных случаях отлично заводиться.
Заметил на первой форсунке мокроту в месте соединения ее с топливопроводом. Пережал поновой (думал может криво соединил) - ниче не изменилось.

Коля, по коробке - снял с магистрали сцепления резиновый шланг что идет на ресивер - думал может он морально разложился внутри - целехонький. Попробую порегулировать тяги на кулисе.

mozartr6, ИМХО надо лезть в насос и менять плунжер - это по вопросу заводки. А с передачами - сцепление у тебя новое? А то мож хана корзине?

Re: Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF
 

У меня реле накала свечей срабатывает даже по теплу!!!

Re: Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF
 

Мало того, оно срабатывает всегда. При любой температуре.

Re: Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF
 

В жару тоже срабатывает.