Шток с волги подходит .меняется сцепление за час.токо надо двоём

Вы меня извините но я не до конца понимаю что такое первичный вал и на что надо менять

для правильной установки диска сцепления до установки коробки применяют первичный вал от коробки чтобы диск стал на место (для центровки). Потом, когда будешь ставить коробку поправить положение диска уже не будет возможности.

ПОВТОРЮ - ЕСЛИ ПЛОХО ВКЛЮЧАЕТСЯ ТО ЭТО НЕ СЦЕПЛЕНИЕ. ЭТО ЦИЛИНДР, ВИЛКА, или ПРОСТО НУЖНА РЕГУЛЕРОВКА. СЦЕПЛЕНИЕ это когда даешь "газ" обороты набирает а машина стоит. Но если регулеровка не помогает то нужно проверить для начала сам цилиндр, а может вилка треснула, а уж потом лезть в коробку.

А вообще стоит-ли самому пробовать?

Если да то читаем ниже
Тем кто менял в любой машине уже знают что и как, и особой сложности нет, что вся система и в жигулях и в иномарке одинаковая, но не забывайте что в первый раз - это что-то страшное и неизведанное. Что касается тем - так мне вообще можно раздел "мануал" заводить, я уже всю машину 100% сам перекрутил от мотора до моста, но не будем об этом.
Постараюсь покопаться в памяти и максимально изложить.
БУДУ СТАРАТЬСЯ НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ , НО ВСЕ СРАЗУ НЕ ВСПОМНИШЬ ПОЭТОМУ КТО ЗНАЕТ ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ ЧТО .
Заезжаем на яму. ставим на ручник. Снимаем с передачи. Лезем вниз. Откручиваешь болты пластиковой защиты. Бери ёмкость для слива масла на 5 литров. На поддоне коробки по центру сливная пробка, откручиваешь и сливаешь масло. Заодно узнаём сколько его там было (норма в среднем 3,0л.). Далее откручиваешь подвесной подшипник (сразу дефектуем – если есть надрывы на резине то надо менять, на екзисте около 600 грн.) и защитный хомут (такая дуга за подвесным), Берем керн (или зубило) и делаем метки на хвостовике моста и кардана ( чтоб поставить в том-же положении назад), затем откручиваем 4 болта на кардане. Слегка смещаешь кардан в сторону коробки и опускаешь вниз и вытягиваешь в сторону моста.
Теперь коробка. Первым делом откручиваешь цилиндр сцепления. Затем снимаешь тяги переключения передач. Отсоединяешь со стороны мотора сверху два разъема ( один идет на датчик заднего хода и спидометра, второй на датчик вращения коленвала). Дальше нужен помощник. слегка поддомкрачиваешь коробку и начинаешь откручивать болты подушки коробки ( тут выбирай сам что тебе лучше или весь механизм или только подушку). Затем откручивать болты крепления к мотору. Начинаешь с нижних, потом боковые, последние верхние. Снимаешь с домкрата, и с помощником вытягиваешь коробку. Перед тобой на маховике мотора находится корзина сцепления. Если ее не будешь менять ( или нажимной диск) то лучше пометь маркером (метку на корзине и на маховике). Откручиваешь по кругу болты ее крепления и снимаешь. Между ней и маховиком и находится «фередо» или диск сцепления (его цена колеблется от 500 до 800 грн.). На коробке на валу остался выжимной подшипник . Его цена колеблется от 300 до 500 грн.
Теперь о первичном вале. Берешь штанген и замеряешь основные размеры и делаешь чертежик. Шлицы делать не обязательно, главное диаметр. Длину вала бери от начала вала сантиметров 20. Несем к токарю (работа + материал = до 50 грн.).
Стоит отметить что не помешает сразу посмотреть крестовины, втулку хвостовика и сальник на кпп, состояние маховика ( цвет и рифленость), нажимного диска, лепестков корзины и вилки выключения сцепления. Лучше это делать специалисту.
Берешь новый диск сцепления, прикладываешь его к маховику, и вставляешь вал который выточил. Затем прикладываешь корзину ( совмещаешь по своим меткам) и прикручиваешь. Вытягиваешь вал.
Меняешь выжимной. Тут нечего описывать.
Берем коробку и «попадаем» . При установке ее нужно покручивать вправо-влево, так как шлицы вала и диска уже смещены, поэтому толкаем и крутим пока не сядет на свое место. ( В принципе если все идеально точно собрано то, коробка должна «залететь» без особых усилий, но это теория)
Остальную сборку производим в обратном порядке. Сбоку коробки (слева там где цилиндр) есть контрольно- заливное отверстие, закрытое пробкой, заливать масло надо пока не потечет из него. Вроде всё.
Если что-то упустил, думаю коллеги по форуму поправят.

и все эти звуки сзади!

я вообщето отвечал на первый пост. а цитировать сам себя- это тоже не плохо.
Есть конкретная проблема-опиши подробно, и кто-нибудь поможет. Конкретно по теме- в коробке может быть масса неисправностей, и все не опишешь.
Да кстати, сзади, в бусах хюндай есть масса интересных узлов, типа крестовин, мостов, полуосей, и от каждого из них машина может как-бы дрожать. А еще есть интересный факт, что иногда в коробке , на хвостовике, изнашивается втулка, и весь кардан начинает вибрировать, сначала слегка, потом нарастает.

Хочешь помощи - для начала опиши подробней, что у тебя за проблема.

Ну кто подскажет? Где нормальную диагностику в Симферополе сделать, уже сил нет - никакого комфорта от езды. При переходе на высшую передачу - стук сзади и рывки небольшие, при езде на первой - вибрация сзади и сверчок цвиркает, крестовину, ту что у моста, менял месяц назад.

freetv, подвесно подшипник нормальный, не заклиненый?

В мост никто не лазил? Судя по тому что ты расказываешь- то похоже на разболтаные подшипники дифференциала, хотя это легко проверить, подними любое заднее колесо и на передаче покрути влево-вправо, резких "стуков" и "хрустов" не должно быть, люфт - допустим, но во всяком случае можно и увидеть откуда звуки. Хвостовик дифференциала (моста) вдоль оси вообще не должен двигаться (проверка кардан вперед-взад по ходу машины). Попробуй.

если честно, то думаю, что там перед продажей везде лазили
еще заметил, что если назад сдавать и наехать например на бордюр, то вернуть в нейтралку трудно, если только еще чуть чуть не сдать

Ну передачу к мосту- тяжело "приклеить". Если не выключается и плохо включается-то это агрегат коробка-сцепление, может быть что угодно, от синхронизаторов до подшипников, а их там много. Стук сзади при трогании или переключении передач - определенно мост. Какие еще симптомы?

при медленной езде на первой, опять же сзади, звуки как от трактора, думал, что крестовина - поменял и некоторая вибрация, что уши немного закладывает

freetv, Простой совет - проведи легкую диагностику на яме/эстакаде:
1, Коробка - не должно быть сильного шата кардана вверх-вниз. Проверь подтеки мала. Тяги переключения передач- тоже минимальный люфт. Если при езде на разных передачах вибрация то есть то нет - то скорее всего с коробкой не ладно.
2, Подвесной - никаких трещен на резине и люфта. Ход подшипника должен быть тихим, без шумов (покрути за кардан, поднявши одно из задних колес)
3, Крестовины- Вообще никаких намеков на осевой или поперечный люфт. (крутишь валы с разных сторон)
4, Про мост уже писал.

Реально полезная инфа! Спасибо!

кароче проврил всё.расход не радует на 100 км 16 литров.Я с другом провёл диагностику.Он по лучше меня разбирается в вижках.И оказалось что это турбина.Такой вопрос кто в Одессе занимается ремонтом турбин и где можно сделать 100% диагностику???ПРичём качественый ремонт и за нормальные деньги.

На Ярмарочной, как с поселка в город ехать большая рекламма висит "Ремон турбин", тока номера не знаю, но не промахнешся!

Спасибо большое

Знаю одно, хорошо и с гарантией,а так-же с хорошими запчастями турбины делают на бугаевской! Если надо подробней опишу!

там где СТО AZIA или в др месте?

Опишите если можно поподробней пожалуйста.