ПОВТОРЮ - ЕСЛИ ПЛОХО ВКЛЮЧАЕТСЯ ТО ЭТО НЕ СЦЕПЛЕНИЕ. ЭТО ЦИЛИНДР, ВИЛКА, или ПРОСТО НУЖНА РЕГУЛЕРОВКА. СЦЕПЛЕНИЕ это когда даешь "газ" обороты набирает а машина стоит. Но если регулеровка не помогает то нужно проверить для начала сам цилиндр, а может вилка треснула, а уж потом лезть в коробку.
Цитата:
Допис від шумахер8
Вы меня извините но я не до конца понимаю что такое первичный вал и на что надо менять
|
А вообще стоит-ли самому пробовать?
Если да то читаем ниже
Тем кто менял в любой машине уже знают что и как, и особой сложности нет, что вся система и в жигулях и в иномарке одинаковая, но не забывайте что в первый раз - это что-то страшное и неизведанное. Что касается тем - так мне вообще можно раздел "мануал" заводить, я уже всю машину 100% сам перекрутил от мотора до моста, но не будем об этом.
Постараюсь покопаться в памяти и максимально изложить.
БУДУ СТАРАТЬСЯ НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ , НО ВСЕ СРАЗУ НЕ ВСПОМНИШЬ ПОЭТОМУ КТО ЗНАЕТ ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ ЧТО .
Заезжаем на яму. ставим на ручник. Снимаем с передачи. Лезем вниз. Откручиваешь болты пластиковой защиты. Бери ёмкость для слива масла на 5 литров. На поддоне коробки по центру сливная пробка, откручиваешь и сливаешь масло. Заодно узнаём сколько его там было (норма в среднем 3,0л.). Далее откручиваешь подвесной подшипник (сразу дефектуем – если есть надрывы на резине то надо менять, на екзисте около 600 грн.) и защитный хомут (такая дуга за подвесным), Берем керн (или зубило) и делаем метки на хвостовике моста и кардана ( чтоб поставить в том-же положении назад), затем откручиваем 4 болта на кардане. Слегка смещаешь кардан в сторону коробки и опускаешь вниз и вытягиваешь в сторону моста.
Теперь коробка. Первым делом откручиваешь цилиндр сцепления. Затем снимаешь тяги переключения передач. Отсоединяешь со стороны мотора сверху два разъема ( один идет на датчик заднего хода и спидометра, второй на датчик вращения коленвала). Дальше нужен помощник. слегка поддомкрачиваешь коробку и начинаешь откручивать болты подушки коробки ( тут выбирай сам что тебе лучше или весь механизм или только подушку). Затем откручивать болты крепления к мотору. Начинаешь с нижних, потом боковые, последние верхние. Снимаешь с домкрата, и с помощником вытягиваешь коробку. Перед тобой на маховике мотора находится корзина сцепления. Если ее не будешь менять ( или нажимной диск) то лучше пометь маркером (метку на корзине и на маховике). Откручиваешь по кругу болты ее крепления и снимаешь. Между ней и маховиком и находится «фередо» или диск сцепления (его цена колеблется от 500 до 800 грн.). На коробке на валу остался выжимной подшипник . Его цена колеблется от 300 до 500 грн.
Теперь о первичном вале. Берешь штанген и замеряешь основные размеры и делаешь чертежик. Шлицы делать не обязательно, главное диаметр. Длину вала бери от начала вала сантиметров 20. Несем к токарю (работа + материал = до 50 грн.).
Стоит отметить что не помешает сразу посмотреть крестовины, втулку хвостовика и сальник на кпп, состояние маховика ( цвет и рифленость), нажимного диска, лепестков корзины и вилки выключения сцепления. Лучше это делать специалисту.
Берешь новый диск сцепления, прикладываешь его к маховику, и вставляешь вал который выточил. Затем прикладываешь корзину ( совмещаешь по своим меткам) и прикручиваешь. Вытягиваешь вал.
Меняешь выжимной. Тут нечего описывать.
Берем коробку и «попадаем» . При установке ее нужно покручивать вправо-влево, так как шлицы вала и диска уже смещены, поэтому толкаем и крутим пока не сядет на свое место. ( В принципе если все идеально точно собрано то, коробка должна «залететь» без особых усилий, но это теория)
Остальную сборку производим в обратном порядке. Сбоку коробки (слева там где цилиндр) есть контрольно- заливное отверстие, закрытое пробкой, заливать масло надо пока не потечет из него. Вроде всё.
Если что-то упустил, думаю коллеги по форуму поправят.