Показати повну версію : На гарячо не заводиться хіба з толчка
Перестала заводитися на гарячо тепер зупиняюся хіба на горбках. Підкажіть народ що з нею таке, може хтось знає майстрів в Львівській області???
Сергій, Во первых!!! Смотри щетки стартера! Если все ок, тогда на комп. диагностику. Что то подобное было у Олежки, на горячую не заводился, а 15 мин. постоит и заводится.
RossoNeri
28.08.2009, 18:11
Не хочу пугать, ну у меня на форде 1,8 дизель была такая же фигня. Сначала редко, а потом все чаще и чаще. Разобрали двигло, в трех цилиндрах компрессии почти нет. Надеюсь у тебя не такое, потому что дело пахнет капиталкой
alexusaty
28.08.2009, 18:15
Ну у меня была проблема похожая, но только он вообще перестал заводиться. Поменял щетки стартера и акум. Все стало ок.
В мене заводить до 5 хвилин як заглушив, а потім крутить аж надоїдає, з чого підходять щітки стартера.
В мене заводить до 5 хвилин як заглушив, а потім крутить аж надоїдає, з чого підходять щітки стартера.
Тогда не в стартере дело! Если бы была проблема стартера, то на холодную он бы заводился хорошо, а на горячую (не зависимо от времени) плохо. Диагностику надо, возможно какое то рэле мозги компосирует, а возможно это проблемы топливной.
Хто знає коли появиться Назар, він мені казав що є якісь майстри в Стрию, бо в Бориславі немає!!!!! Степана питав теж не знає
98%-закончилась компрессия.Сталкивался с таким на "мерине" и "опеле"....:(
98%-закончилась компрессия.Сталкивался с таким на "мерине" и "опеле"....:(
І що далі робити???
І що далі робити??? Это реальный папандос на бабло! Дальше делать капиталку... До этого как он у тебя ездил? Дымил? Не разгонялся вообще? Опиши ситуацию.
Сергій главное без паники-сначала проверь компрессию,а вот если ее нет....Вот тогда паникуй!:) (шучу!) Не буду с уверенностью говорить за наши бусы,а вот на "опельке " как то обратный клапан гавкнулся(топлива) и топливо уходило после того,как заглушишь,в бак...Но он тогда долго заводился и на горячую и на холодную....Проверь все таки компрессию...:(
Это реальный папандос на бабло! Дальше делать капиталку... До этого как он у тебя ездил? Дымил? Не разгонялся вообще? Опиши ситуацию.
Заводився нормально і на холодну і на гарячу два роки тому загорялася лампочка чер енджайн, але це усранили. Не димить тягне нормально, хіба що деколи може нею Дьоргати так чк би газом скидував, або просто сама збільшує обороти навіть на холостих....
Сергій главное без паники-сначала проверь компрессию,а вот если ее нет....Вот тогда паникуй!:) (шучу!) Не буду с уверенностью говорить за наши бусы,а вот на "опельке " как то обратный клапан гавкнулся(топлива) и топливо уходило после того,как заглушишь,в бак...Но он тогда долго заводился и на горячую и на холодную....Проверь все таки компрессию...:(
У мене якщо довго крутити теж заводить але стартера жалко можна якорь спалити
Сергій, первым делом проверь батарею. Попробуй завестись от другой батареи. Как машина заводится с толкача? надо померять компрессию. Надо сде-лать диагнозтику- причин может быть много. И очень плачевных.... Но очень плачевные результаты появляются где-то после после 250 тыс пробега...:o
Сергій, первым делом проверь батарею. Попробуй завестись от другой батареи. Как машина заводится с толкача? надо померять компрессию. Надо сде-лать диагнозтику- причин может быть много. И очень плачевных.... Но очень плачевные результаты появляются где-то после после 250 тыс пробега...:o
С толкача заводится с пол оборота
А может и ничего особо страшного. Такая фигня была у меня на Форде Сиерре 1.8 ТД. И стартер перебирали, а аккумулятор поменял и нифига не помогло. Измеряли копрессию- все ОК, по 24,5 - 25,0 в цилиндрах. А оказалось ТНВД сдыхал. На гарячуюю не создавал нормального давления впрыска топлива. Тогда думал менять главную пару, но достал с разборки нормальный и все стало заводиться и на холодную, и на гарячую...
Сергій, первым делом проверь батарею. Попробуй завестись от другой батареи. Как машина заводится с толкача? надо померять компрессию. Надо сде-лать диагнозтику- причин может быть много. И очень плачевных.... Но очень плачевные результаты появляются где-то после после 250 тыс пробега...:o
Олежка, а нету там клапана перекривающево отход топлива от двигателя????
Сергій, ситуацию описываешь -прямо мою. Но я продал потом машину и проблему решил!:D;) Шучу! А вообще потом новый хазяин поменял батарею и машина стала заводиться лучше. И ещё была проблема в датчике температуры входящего воздуха- всё время показывал -40. А вообще надо ехать на диагнозтику- мерять компресию, подсоединять комп. А потом уже что-то решать.
Сергій, Попробуй на горячую на ТНВД вылить 2-3 л. холодной воды, если поможет, то это плунжер сдыхает...
Уже зробив топливну!!! тепер заводить класно, всім дякую за допомогу, Особливо Назару)))
Уже зробив топливну!!! тепер заводить класно,
Сергій, пожалуста по-подробней! В чем была проблема и цена вопроса!:confused:
Сергій, пожалуста по-подробней! В чем была проблема и цена вопроса!:confused:
Проблема була в плунжері, чекав два місяці на плунжер, привезли і за день зробили, плунжер підійшов від івеко)))
Витрати:
1) плунжер - 350$;
2) робота 600 грн.
ще правда їздив підрегульовувати, але це вже безкоштовно)))
Сергій, а какая компрессия была?
Сергій, а какая компрессия была?
Компресію навіть не міряли бо мотор супер працював і працює, розхід нормальний був, я приїхав до нього постояв 15 мин почав заводити він послухав і зразу розібрав насос, а плунжер уже був напилений хромом.
Виявилося що мені продали вже відреставровану топливну, яка за пів року вмерла)))
RossoNeri
10.03.2010, 22:18
Хорошо влетел. Не пробовал бу насос искать? обошлось бы дешевле.
alexusaty
10.03.2010, 22:20
обошлось бы дешевле
это еще вопрос. На спринтер. к примеру, б.у. насос под 1000 долларей стоит.
Не пробовал бу насос искать? обошлось бы дешевле.
RossoNeri, я думаю 50на 50! Такие вещи брать б.у стремно.
Кстате, по поводу завода с толкачя! А на дизелях это проходит? А то мне всегда казалось что это противопоказано для них.
alexusaty
10.03.2010, 22:27
Den1ss, ИМХО глупость это - какая разница что будет крутить маховик стартер или колеса через редуктор и коробку...
Кстате, по поводу завода с толкачя! А на дизелях это проходит? Проходит. Но осторожно на 2 или 3 передаче, потихоньку отпуская сцепление.
Проходит. Но осторожно на 2 или 3 передаче, потихоньку отпуская сцепление.
В конце 2008г. у меня на Рено такое прошло за 1000 грн.
alexusaty
10.03.2010, 22:41
Игорь, ну ка поподробней пожалуйста....
После заводки с толкача,машина стала намного тупее.После этого на СТО меняли ремень ГРМ,ролики и регулировали насос.Но конкретно ничего не сказали.Ремень и ролики менял там-же год-полтора до этого случая.
На Хюндае,когда были проблемы со стартером,все прошло без последствий.
alexusaty
10.03.2010, 23:29
На Хюндае,когда были проблемы со стартером,все прошло без последствий
+1 So am I.
bozya 2008
11.03.2010, 04:33
Кстате, по поводу завода с толкачя! А на дизелях это проходит? А то мне всегда казалось что это противопоказано для них.
Да,наши дизеля не желательно заводить с толкача особенно в холодное время-большая вероятность проскакивания ремня ГРМ-и выплывающие отсюда последствия,но если очень хочется,то можно
Для дизелька,господа,2-3 передачи при запуске с толкача чреваты... Последние разы заводил Ниссан с 4 потом плавно на 3-сразу же заводился(как раз чтобы ремень не перескочил... По поводу ТНВД-кто не знает-у нас насосы БОШ,проблем с запчастями не должно возникать...Это инфа для тех,кто не знал-чтобы мастера не вялили по поводу редкостного происхождения наших ТНВД...
RossoNeri
11.03.2010, 09:13
Заводка со стартера происходит на холостом ходу, и, как следствие, идет стандартная нагрузка на ремень ГРМ. При заводке с толкача на ремень еще ложится нагрузка на вращение коробки. Сразу он не проскочит, но может или потянуться, а потом проскочить, или что еще хуже "оторвать" зубцы ремня (при износе его), или просто порваться. Так что заводка с толкоча должна производится только для того, чтоб доехать до СТО и начать решать проблему (ИМХО).
В конце 2008г. у меня на Рено такое прошло за 1000 грн.
Не давно у меня кум на Санта Фе так отличился - аккуратно так в 12000гр уложился.
аккуратно так в 12000гр уложился. Что, с толкача убил так???
alexusaty
11.03.2010, 21:17
не совсем понимаю в чем тут проблема? И откуда дополнительная нагрузка на ремень ГРМ? При пуске от стартера оный прокручивает маховик, который находится в задней части двигателя, используя для этого специальные зубья по венцу маховика. То есть усилие прилагается к маховику извне - со стороны стартера. Ремень ГРМ при этом вращается спереди специальной зубчатой шестерней на коленвалу (ну или насаженной на него - не помню). При пуске с толкача усилие извне опять же приходится на маховик только не от стартера, а от сцепления через коробку, карданный вал, задний редуктор и в конце концов колеса. Опять же, при чем здесь ремень ГРМ на который усилие передается через тот же коленвал что и в случае с пуском от стартера? Или я что-то не так понимаю в конструкции двигателя.
При пуске с толкача усилие извне опять же приходится на маховик Ты прав на все 100%, как по мне! Когда выпендривались разные мои машины, а ехать надо было, даже не думал о последствиях заводки с толкача!
Что, с толкача убил так???
Чет-то там на 180 градусов провернулось, а он еще упирался и 5-7 км тащил
bozya 2008
12.03.2010, 05:35
не совсем понимаю в чем тут проблема? И откуда дополнительная нагрузка на ремень ГРМ? При пуске от стартера оный прокручивает маховик, который находится в задней части двигателя, используя для этого специальные зубья по венцу маховика. То есть усилие прилагается к маховику извне - со стороны стартера. Ремень ГРМ при этом вращается спереди специальной зубчатой шестерней на коленвалу (ну или насаженной на него - не помню). При пуске с толкача усилие извне опять же приходится на маховик только не от стартера, а от сцепления через коробку, карданный вал, задний редуктор и в конце концов колеса. Опять же, при чем здесь ремень ГРМ на который усилие передается через тот же коленвал что и в случае с пуском от стартера? Или я что-то не так понимаю в конструкции двигателя.
Да,усилие передается через тот же коленвал-ты прав-но какой получается рывок! И это на холодном движке,где загустевшее масло и все части вращаются с трудом!
bozya 2008
12.03.2010, 06:24
Дизель зимой, эксплуатация дизеля зимой
Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске. Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах. Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в зимний период. • Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока.
В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.
• Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
• Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
• В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
• Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
• Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр. Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца. Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).
Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха
Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. Подумайте, может быть, лучше оставить «четырехколесного друга» на время в покое, а на работу добраться троллейбусом. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы. Посмотрим, что делают самые настырные. Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забудьте влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость.
После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся «хитрость». Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки. Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным. Запуск дизеля путем буксировки автомобиля. Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира, но ведь всегда найдется сомневающийся. Дескать, колхозные трактористы могут тащить друг друга «на веревке» и ничего. Однако не стоит забывать, что на их технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни, не чета хлипкому ремню легкового дизеля. На заснеженной или обледенелой дороге колеса легко проскальзывают, добавьте сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать. В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и «заставить поработать» свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. В противном случае про буксир забудьте. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы. Вообще говоря, зимой проявляются все «болезни» дизеля, которые летом не заметны.
Зимнее дизельное топливо
Многие автолюбители считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартом установлены три его основные марки. Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо. Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения. Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жирный суп. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна — 5 °С, а для зимнего составляет —25 оС.
Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному богу (и заправщику) известно, что фактически залито в баки автомобилей. И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина. Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы. Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндро-поршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок. Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует. Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает. Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов. Следует «объявить беспощадную войну» воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая в долгий ящик. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц. В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Отзывы о них весьма положительные. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки, так что игра стоит свеч. Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Вообще говоря, такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает. Бытует мнение, что «рукастые и головастые самоделкины» есть только у нас, но однажды автомеханики обнаружили на дизельном VW Golf явно «самодельную» конструкцию подогрева — на входе в фильтр была установлена свеча накаливания. Комментировать этот факт сложно, ведь в обычном рабочем режиме свечи, даже кратковременном, вокруг нее все должно кипеть (только паровых пробок нам не хватало!). Похоже, умелец из Германии такую возможность предусмотрел.
Проверка свечей накаливания дизеля
Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча. Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно. О работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами. Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить. Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано. автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют на этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые обогреватели. Пусть их устанавливают за дополнительную плату, зато в паре с таймером такой подогреватель творит чудеса — машина «оживает», как по звонку будильника. К приходу хозяина все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскр лед со стекол и т.д
alexusaty
12.03.2010, 09:29
но какой получается рывок
Я так понимаю нужно подобрать передачу (народ говорит 3-я саме то) и вреда не будет. На первой рывок конечно присутствует, но вспомните, даже жигули никто с толкача на первой передаче не заводит.
Я так понимаю нужно подобрать передачу (народ говорит 3-я саме то) и вреда не будет. Если буксировщик разгонится до 30 км.ч, я думаю заведется и на 4-ой!
Где модераторы?:) Помоему уже разговор зашел не по теме,надо сделать отдельный топик о вреде завода с толкоча!
Я почему спросил про этот вид заводки. Потому что этой зимой заежал к одному мотористу в гараж, и у него там стоял Рено Трафик с разобраным мотором! И этот дядька мне рассказал что когда в этой машины утром сдох акумм, то попытались завести с толкача, да так, что аж клапана погнуло.
bozya 2008
12.03.2010, 14:55
Все правильно-при буксировке порвался или проскочил ремень ГРМ-поршня ударяют по открытым клапанам и те гнуться
Прошу модераторо и администрацию простить за оффтоп.
И прошу создать тему и перенести все сообщения по этой теме.
Все правильно-при буксировке порвался или проскочил ремень ГРМ-поршня ударяют по открытым клапанам и те гнуться
Не совсем всё правильно. Я так думаю што речь шла о трафике после 2001- года.
Там стоит мотор dCi. А как известно. В этих моторах стоит электронный впрыск дизеля. Для открытия форсунки надо определённая сила тока.
Так как аккумулятор был севший полностью. Завести данный тип мотора не удалось. И тягали ево варвары, я думаю километров 5-10! Штоб оборвать ремень.
В данной ситуации. Такая же участь ждёт все моторы в которых стоит електронный впрыск солярки.
У знакомого на трафе сломался стартер. Так он завелся с 3-х метров! Толкали 3 человека.
Ещё рас подтверждаться: Техника в руках индейца...
alexusaty
12.03.2010, 23:22
У знакомого на трафе сломался стартер. Так он завелся с 3-х метров
у мну когда выпендривался стартер заводился вообще с полметра.
Похоже симптомы, где в Одессе можно было найти мастера чтоб провериться ???
BUSOVOD, проверить стартер ?
abez, незнаю не похоже на стартер, утром приходишь с пол оборота заводиться, после того как прогрел и даже 5 минутовая поездка глушишь она заводиться 3 оборотов гдето
BUSOVOD, я тебе давал телефон Юры моториста.
Вабще наши бусики заводятся с толкача идельно на задней передаче-надо только пару помошніков покрупней;)
Сергій, Сергій-ти в Стрию робив?Жалко я тільки сьодні заліз на цю тему. Є в нас в стрию один серьозний спєц по нашим моторам
Сергій, Сергій-ти в Стрию робив?Жалко я тільки сьодні заліз на цю тему. Є в нас в стрию один серьозний спєц по нашим моторам
Та ти можеш написати в форумі може ще комусь потрібно буде Мені Назар номерок дав!!!
vBulletin версії 3.8.11, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010